Подолье-Закарпатье: маршрут по природным и архитектурным достопримечательностям

Подолье-Закарпатье: маршрут по природным и архитектурным достопримечательностям

Предварительный маршал был такой: Киев – Новоград-Волынский – Корец – Кременец – Вишневец – Тернополь – несколько достопримечательностей Тернопольщины – Каменец-Подольский – несколько достопримечательностей Хмельнитчины – Черновцы – Коломыя – Говерла – Солотвино – Долина нарциссов. А дальше – по обстоятельствам. Последний пункт был самым главным. Так всем и говорили – едем в Долину нарциссов. Кое-что пришлось изменить по ходу, но программу выполнили полностью. И даже перевыполнили. Поездка получилась очень основательная, старались не пропускать ни одного мало-мальски интересного места.
Вот, например, Житомир. Самый, что ни на есть, транзитный город. Все, ведь, проскакиваем по окружной или даже через центр, не останавливаясь. А ведь тоже есть, на что взглянуть. Достаточно просто заехать в самый центр, на улицу Кафедральную, что сразу за Соборной площадью, и мы оказываемся на Замковой горе. Когда-то здесь стоял древнерусский замок. Место над живописными каньонами речек Каменка и Тетерев для неё подобрал дружинник киевских князей Аскольда и Дира Житомир после того, как был вынужден ретироваться из стольного града в связи с репрессиями по отношению к сподвижникам опальных представителей варяжского рода Рюриковичей со стороны Вещего Олега. Выбрал, отмечу, удачно – виды с кручи красивые. Чего не скажешь о самой Замковой горе. Валы засыпаны мусором, исторический пейзаж портят современные постройки. Но скверик на месте городища довольно ухожен. Рядом – Крестовоздвиженская церковь (XIX в.) и, похоже, самый крутой житомирский ресторан «Замковый» с казино «Европа». Тут же – свежеоштукатуренный Кафедральный костёл Св. Софии (1743-46 гг.) и краеведческий музей в старинном особняке. Другие достопримечательности разбросаны на некотором удалении от исторического центра, но особо рекомендую заехать в парк Славы (ул. Черняховского) на одной из самых высоких точек города. Оттуда открывается отличная панорама на оба каньона со скалой «Голова Чацкого» справа, рядом с греблей водохранилища.

НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ

Дальнейшие изыскания продолжили в Новоград-Волынском, что на 90 км западнее. Как следует из Ипатиевской летописи, всё это время мы равнодушно проезжали мимо старинного города Звягель с почти тысячелетней историей. Название некоторые источники связывают с именем князя Звягильского, другие переводят слово «звягель» как «богатый» или «пышный». Богатства и пышности города поубавил сначала Данило Галицкий, а затем монголо-татары. А возрождать его в XVI в. начал князь Острожский, построив на берегу Случа свой замок. Его остатки мы приехали искать. Никаких указателей, естественно, нет. Маршрут такой: заехав в центр, нужно повернуть на улицу между кинотеатром и универмагом. В конце будет памятник Лесе Украинке и Дом культуры. За ним и нужно искать кусок стены и одинокую башню. В советские времена руины «облагородили» и теперь они напоминают детскую площадку с бутафорским замком. Больше город известен как родина писательницы Леси Украинки. По такому случаю, мы даже заглянули в литературно-мемориальный музей (ул. К. Маркса, 94), расположенный в её отчем доме с более современной пристройкой, чем нарушили спокойствие отвыкшей от посетителей смотрительницы.

#9#

КОРЕЦ

Следующим населённым пунктом, чей статус транзитного мы грубо нарушили, был Ко́рец (ударение на первом слоге). Указатель на Корецкий монастырь, думаю, замечал каждый, кто двигался по окружной. На этот раз мы решили повернуть. Свято-Троицкий женский монастырь (1620 г.) расположен почти в самом центре городка. Интересны два факта: здесь находится могила графини Анны Андро де Ланжерон, воспетой Пушкиным в стихотворении "Я вас любил…" и то, что монастырь оставался действующим даже в эпоху советских гонений на религию.

Интереснее отыскать руины замка Острожских (XV-XVIII вв.), которые здесь тоже прячутся за домом культуры (напротив универсама – налево, мимо церкви). Похоже, власти обратили внимание на плачевное состояние замка совсем недавно. На ладан дышащий, но очень живописный арочный мостик через ров одели в леса, но других признаков реставрационных работ не видно. Визитная карточка замка – трёхъярусная въездная башня, её видно даже с окружной. Изучение руин заняло немного времени, двигаемся дальше.

ВИШНЕВЕЦ

 Дальше – Дубно, а от него – на тернопольскую трассу. Цель – Вишневец. Но проехать просто так мимо Кременца не можем. Достопримечательности нижнего города нами уже достаточно изучены, но очень хочется подняться на Бону в хорошую погоду. Ведёт на гору ул. Замковая (в центре – поворот через мостик по указателю «Меблі на замовлення»), мощёная грубым камнем. Заехать можно на самый верх (почти 400 м над уровнем моря). Сделать это нужно обязательно! С вершины, где расположился Кременецкий замок (XIII в.), открываются чудесные виды на окрестности. Как известно, своё название гора получила по имени итальянской королевы Боны Сфорца, которой подарил в 1536 г. считавшийся неприступным замок её муж, польский король Сигизмунд I. Официально считается, что сама королева в Кременце ни разу не была, но легенд о ней – множество.

#7#

А вот резиденция магнатов Вишневецких нас не впечатлила. Приехали мы в Вишневец под вечер, когда музей во дворце был уже закрыт, так что, возможно, просто упустили что-то интересное. Дворец (XV-XVIII вв.), хоть большой и со следами реставрации, выглядит сейчас неважно. Даже напрашивающаяся чугунная ограда не сохранилась. Меня заинтересовал только барельеф над порталом, на котором оригинально совмещены символы христианства, мусульманства и иудаизма. Искать дворец следует так: на большом перекрёстке возле моста через речку – поворот по указателю на Залезцы, на «треугольном круговом движении» – направо и сразу же налево, к воротам. А вот на противоположном, пологом берегу речки Горынь виднеются весьма замечательные развалины. Могу только предположить, что это была церковь-усыпальница князей Вишневецких (1530 г.).

ТЕРНОПОЛЬ

Наконец, первый большой привал – Тернополь. По советам предшественников сразу же направляемся в гостиницу «Аллигатор» (ул. Гаевая, 29; тел: (0352) 22-7172, 22-7391). Цены в последнее время там возросли (от 250 грн. за двухместный), но и статус вырос – гостиница гордо носит на груди целых три звезды. Не очень заслуженно. К номерам претензий нет – всё на высшем уровне, но в остальном сервис прихрамывает. Особо вдохновило наличие собственной автомойки, что очень актуально после целого дня не самых чистых дорог. К сожалению, она по каким-то причинам не работала. А больше всего напрягает далеко не центральное расположение, приправленное ужасно разбитой дорогой. Позже, ради интереса, проверили

гостиницу «Тернополь» (ул. Замковая, 14; тел: (0352) 22-4397), куда заглядывали как-то два года назад. Она теперь тоже щеголяет тремя звёздами. Цены здесь также выросли, но сервис остался совковым. А самый уютный, но очень недешёвый отельчик (350 грн.) нашли потом в пешеходной зоне. Это отель «Центральный» (ул. Шевченко, 25; тел: (0352) 23-5211, 25-3516), бывшая «Украина». Всего несколько номеров, все люксы. Интересная особенность, не позволяющая отелю претендовать на звёздность, в том, что нет ресепшена – администратора нужно вызывать с помощью звонка. Практически отсутствуют и прочие отельные «излишества»: бары, казино, сауны, бассейны и т.д.

На ужин выбрались в «Старый млын» (ул. Бродовская, 1а). Местечко очень понравилось отличным интерьером с национальными мотивами, приятным обслуживанием и хорошей украинской кухней. Ужин обошёлся в 200 грн. на двоих. Альтернатив этому заведению в городе немного. Например, можно посидеть над озером в баре-ресторане «Максим» ( ул. Билецкая, 1), который прямо под замком. Ну, или «Классик» (бул. Шевченко, 25) в том же здании, что и отель «Центральный» – это, как следует из названия, для любителей солидных интерьеров, европейской кухни, «музыкального обслуживания» и официантов в белых рубашках с бабочками. Больше ничего стоящего не обнаружили. Возможно, плохо искали, но и цели такой не было.

#6#

Обследовать город отправились поутру, припарковавшись в самом центре, рядом с замком Коритовского ( ул. Замковая, 12). С него и начали осмотр. Честно говоря, не зная заранее, что это и есть замок, при взгляде с улицы принял бы его за обычное административное здание. О таком его нынешнем назначении свидетельствует государственный флаг и табличка у входа. Совершенно простая «прямолинейная» архитектура, почти полное отсутствие внешнего декора, современная штукатурка скрывает 500-летнюю кладку и такую же древнюю историю. Замок в разное время принадлежал целому десятку знатных родов, среди которых Тарновские, Острожские, Собеские и др. Когда-то он был обнесён рвами, стенами и башнями, но последний хозяин – граф Коритовский – в XIX в. приспособил его под дворец, убрав лишние архитектурные формы и дополнив небольшим парком и простой оградой. Немного внушительнее замок выглядит с озера.

Сам Тернопольский пруд – тоже своеобразная достопримечательность. Река в центре большого города – дело обычное, а вот озеро – редкость. Водоём искусственный, почти такой же древний, как и город. 450 лет назад он служил первым жителям Тернополя как элементом обороны, так и источником свежей рыбы. Современным тернопольчанам служит исключительно источником релакса. Мы с удовольствием присоединились к ним, потратив полчаса на неспешную прогулку по набережной и прилегающему парку.

Дальше направились в пешеходную зону, мимо памятника Даниле Галицкому и величественного Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (быв. Доминиканский костёл, 1749 г.). Старый город частично сохранился и местами отреставрирован. Некоторые уголки очень напоминают провинциальные европейские городки. Выдающихся архитектурных памятников практически нет. Специально заглянуть посоветую разве что в «венецианский дворик» здания «Общества Школы Людовей» на ул. Шевченко, 1. Обойти всё можно за час, но торопиться здесь не стоит, чтобы не упустить возможность прочувствовать неспешный ритм тернопольского бытия.

ТЕРЕБОВЛЯ 

Выдвигаемся вглубь Тернопольщины в черновицком направлении. Впереди – пока ещё плохо нами изученные уголки богатого замками края. Погода, как и почти всё остальное время, способствует. Микулинцы пропускаем. Дальше – Теребовля. Едем в центр, ориентируясь на высокую гору явно замкового характера. Точно, сюда же подруливает и автобус с польскими туристами (они на майские в этом районе шляются толпами). От небольшого скверика улочка приводит к воротам в парк, за которыми начинается пеший подъём к Теребовлянскому замку (1631 г.). Несмотря на попытки консервации, состояние не очень хорошее. Однако, общее впечатление о былой мощи сложить можно – основные сооружения (стены, три башни, въездные ворота) сохранились. По стенам, за которыми обрыв и высота, лазить немножко страшновато. Зато панорамы отличные! Но нужно уступить место полякам. Они ведь из такой дали пёрлись, чтобы заценить неприступные форпосты «своей земли».

#4#

Надо бы вернуться в центр, рассмотреть внимательнее оборонный Кармелитский монастырь (1635-39 гг.), Николаевскую церковь (XVI-XVII вв.) и чем-то приглянувшуюся мне ратушу, но, то ли лень берёт своё, то ли стремление побыстрее оказаться в новом месте, — и двигаемся на выезд из города искать святую Зарваницу.

ЗАРВАНИЦА

С какой бы стороны вы не направлялись к одной из главных святынь греко-католиков – от Тернополя, Черновцов или Ивано-Франковска – особых усилий к поиску прилагать не придётся. Расположена она как раз между Теребовлей, Бучачем и Пидгайцами, и со всех основных трасс к ней вас приведут указатели. Ещё на подъезде к селу глаза слепит золото куполов расположенного чуть в стороне комплекса культовых сооружений. Вход свободный, форма одежды регламентирована относительно либерально (мужчинам нельзя в шортах, женщинам – в коротких юбках и с открытыми плечами).

Сразу поражает размах. Собор Зарваницкой Божьей Матери на пригорке кажется огромным, колокольня упирается в небо, площадь с гравиевыми дорожками и газонами напоминает размерами футбольное поле. Все сооружения новенькие и сверкающие. Комплекс был восстановлен с нуля к 2000-летию Рождества Христова. Когда-то всё здесь было гораздо скромнее.

#5#

Легенда очень напоминает почаевскую – монастырь здесь основал в XIII в. бежавший от татаро-монгольского нашествия киевский монах. Здесь, возле святого источника, во сне явилась ему Дева Мария, материализовавшаяся в виде Чудотворной иконы, чудодейственные свойства которой оценил Папа Римский Пий IX, короновав её в 1867 г. С тех пор маленькое село Зарваница стало местом массового паломничества. Безобразиям положили конец большевики, не признававшие греко-католицизм как религию вообще. Монастырь сравняли с землёй. Но икону удалось спасти, и прихожане продолжали проводить службы подпольно. Сейчас каждый год 26-27 июня сюда стекается море паломников. Сама икона хранится в церкви Святой Троицы в центре села, но её легко можно не застать – она часто бывает в разъездах.

БУЧАЧ

Напитавшись мощной энергетикой этого фантастического места и отпив святой водицы из источника, мы отправились дальше. Наш путь лежал через Бучач. Здесь мы приметили расположенное рядом село Пидзамочок. Как нетрудно предположить, здесь тоже имеются интересные развалины. С основной трассы нужно свернуть в центре села возле маленькой церкви. Через несколько сот метров грунтовки выезжаем к замку бучачского воеводы Яна Творовского, чей герб украшает въездные ворота. Никаких историй и легенд, связанных с ним, я не обнаружил. Есть только дата постройки – 1600 г.

#10#

Больше всего впечатляют не сами руины, а панорама, которая открывается с края внешнего вала: очертания Бучача на холме в отдалении, живописный рельеф, вьющаяся лента Стрипы внизу… Как всё-таки много таких замечательных мест на Подолье, облюбованных когда-то знатью под свои резиденции. И как здорово путешествовать в этих местах в начале мая. Бывает, двигаешься по какой-нибудь второстепенной дороге просто в туннеле из цветущих белым цветом фруктовых деревьев!

Метки:,